Comment faire des pesticides maison pour la culture de marijuana

L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que cultivateurs domestiques de marijuana est le contrôle des ravageurs et des champignons sans perdre la qualité du produit final ni l'équilibre de l'environnement de culture.

Les pesticides chimiques conventionnels peuvent laisser des résidus toxiques dans les bourgeons et de plus, beaucoup d'entre eux ne sont pas spécifiquement approuvés pour la culture du cannabis, ce qui en fait un pari risqué tant pour la santé du consommateur que pour l'intégrité de la culture. Face à cela, les préparations maison à base organique représentent une véritable alternative, efficace et, surtout, bien plus sûre.

Pourquoi utiliser des pesticides maison dans la culture du cannabis ?

La raison fondamentale est simple : le cannabis est consommé, et ce que nous appliquons sur les plantes peut finir dans nos poumons ou notre organisme. Lorsqu'un bourgeon contenant des résidus de pesticides chimiques est fumé ou vaporisé, la chaleur peut déclencher de nouvelles réactions chimiques qui génèrent des composés encore plus toxiques, ce que les utilisateurs de cannabis médicinal doivent particulièrement prendre en compte, car leurs organismes sont généralement plus vulnérables.

Les pesticides faits maison présentent des avantages techniques clairs par rapport aux produits chimiques de synthèse, notamment qu'ils sont d'origine 100 % végétale, qu'ils n'altèrent pas le goût ni l'arôme de la récolte, qu'ils ne nuisent pas au microbiote et sont donc adaptés à la culture biologique.

Les ravageurs les plus courants dans la culture domestique de cannabis

Avant de choisir le pesticide approprié, il faut identifier correctement quel type de menace affecte la culture. Les plus fréquents dans les cultures d'intérieur et d'extérieur sont :

• Puceron (Aphididae) : insecte suceur qui aspire la sève de la plante et produit du miellat. Il se détecte par de petits points noirs sur les feuilles et une substance collante sur les tiges et les nervures.
• Acarien rouge (Tetranychus urticae) : acarien très résistant qui tisse de fines toiles sur la face inférieure des feuilles et provoque des taches jaunâtres ou bronzées. Il prolifère dans les environnements chauds et secs.
• Mouche blanche (Trialeurodes vaporariorum) : petits insectes blancs qui se regroupent autour du substrat et à la base des tiges, et pondent des œufs sur la face inférieure des feuilles.
• Thrips (Thysanoptera) : très petits insectes ailés qui grattent et sucent les cellules de la feuille, laissant les tissus affectés argentés ou blanchâtres.
• Mouche du substrat (Bradysia spp.) : moucherons dont les larves attaquent les jeunes racines et les poils radicaux, affaiblissant l'absorption des nutriments.
• Oïdium (Erysiphales) : champignon qui se manifeste par des taches blanches poudreuses sur les feuilles, caractéristique des environnements humides avec peu de ventilation.
• Botrytis ou pourriture grise (Botrytis cinerea) : l'un des champignons les plus destructeurs en phase de floraison, qui provoque le flétrissement et le noircissement des bourgeons.
• Mildiou (Peronospora spp.) : champignon qui produit des taches jaunâtres ou graisseuses sur les feuilles et peut nécroser rapidement le tissu foliaire.

Quelques recettes et modes d'utilisation :

Huile de neem + savon potassique.

La combinaison d'huile de neem et de savon potassique est, de loin, la préparation la plus polyvalente et la plus efficace sur le plan technique parmi les pesticides naturels utilisés pour la culture du cannabis :

L'huile de neem agit comme répulsif préventif avec une action sur les insectes et les champignons, tandis que le savon potassique fonctionne comme insecticide par contact, endommageant l'exosquelette des insectes à corps mou et dissolvant le miellat qu'ils déposent sur les feuilles. Le principe actif de l'huile de neem est l'azadirachtine, un composé qui interfère avec le système hormonal des insectes, inhibant leur alimentation, leur reproduction et leur mue. En l'appliquant par irrigation en plus de l'application foliaire, la plante absorbe l'azadirachtine par les racines et la distribue de façon systémique, ce qui offre une protection plus complète et durable.

Le savon potassique, quant à lui, agit de trois façons : il peut pénétrer dans le corps de certains insectes et les déshydrater, bloque leurs voies respiratoires par contact, et nettoie la surface foliaire des miellats et des œufs.

• 1 litre d'eau tiède (non bouillante, pour ne pas dégrader les principes actifs).
• 5 ml d'huile de neem.
• 5 ml de savon potassique.

Dissoudre d'abord le savon potassique dans l'eau, ajouter ensuite l'huile de neem et agiter vigoureusement le mélange jusqu'à obtenir une émulsion homogène d'aspect laiteux.

Pour l'application foliaire, pulvériser toujours au crépuscule ou avec la lumière éteinte si vous cultivez en intérieur, en couvrant les deux faces des feuilles et des tiges, jamais directement sur les bourgeons en floraison avancée. En traitement préventif, appliquer tous les 7 à 15 jours ; en traitement curatif, appliquer tous les 2 à 3 jours pendant la première semaine, puis chaque semaine jusqu'à la disparition du ravageur. Il s'avère efficace contre les pucerons, les acariens rouges, les mouches blanches, les thrips, les cochenilles, les mineuses de feuilles, l'oïdium et le mildiou aux stades précoces.

Terre de diatomées.

La terre de diatomées est une poudre d'origine minérale composée des exosquelettes fossilisés de microalgues unicellulaires appelées diatomées, riches en silice. Son mécanisme d'action est purement physique et non chimique. La poudre perfore l'exosquelette des insectes rampants grâce à ses bords microscopiques, provoquant la déshydratation et la mort de l'insecte. N'étant pas un poison, les insectes ne peuvent pas développer de résistance génétique face à elle.

Un autre avantage technique significatif est qu'elle peut être appliquée même en phase de récolte, et sa haute porosité lui permet de retenir jusqu'à 150 % de son poids en humidité, ce qui a également un effet fongicide indirect en rendant difficile le développement de champignons dans le substrat. Elle s'avère efficace contre les pucerons, les acariens rouges, les mouches blanches, les mouches du substrat, les thrips, les cochenilles et les mineuses de feuilles.

Macération d'ail.

L'ail contient des composés organosoufrés, principalement de l'allicine, qui agissent comme de puissants répulsifs contre les insectes suceurs. Son action est principalement préventive, bien qu'elle fonctionne également pour contrôler les ravageurs aux stades initiaux, notamment contre les acariens rouges, les mouches blanches et les thrips.

• 1 tête d'ail entière.
• Clous de girofle (facultatif, renforce l'action répulsive).
• 1 litre d'eau.
• 10 ml de savon potassique (facultatif, améliore l'adhérence).

Écraser la tête d'ail, mélanger avec l'eau et ajouter les clous de girofle ; laisser macérer entre 12 et 24 heures ; filtrer le liquide et le diluer dans 3 litres d'eau supplémentaires ; ajouter le savon potassique si désiré et bien mélanger avant de pulvériser.

Pulvériser sur toute la plante, en portant une attention particulière à la face inférieure des feuilles, de préférence la nuit ou avec la lumière éteinte en intérieur ; répéter tous les 3 à 5 jours en phase préventive et tous les 2 jours en cas de ravageur actif. Ce traitement est surtout recommandé pour la culture en extérieur car en intérieur il laissera une forte odeur d'ail dans toute la maison.

Infusion de prêle.

La prêle (Equisetum arvense) est l'une des plantes avec la plus grande concentration de silice organique du règne végétal, ce qui lui confère des propriétés fongicides bien documentées en agriculture biologique. Son extrait agit efficacement comme préventif et curatif contre l'oïdium et d'autres champignons foliaires, et est particulièrement indiqué dans des conditions de forte humidité.

• 100 g de prêle séchée (disponible en herboristerie).
• 1 litre d'eau.

Chauffer l'eau, ajouter la prêle et laisser infuser pendant au moins 30 minutes ; une fois refroidie, filtrer et appliquer non diluée ou diluée à 20 % selon l'intensité du traitement.

Pulvériser sur toute la plante en couvrant bien les feuilles et les tiges ; peut être appliquée tous les 10 à 15 jours de façon préventive et plus fréquemment en cas d'infection fongique active ; toujours avec la lumière éteinte si l'on cultive en intérieur. L'infusion de prêle s'avère efficace contre l'oïdium, le mildiou et d'autres champignons foliaires ; elle améliore également la vigueur générale de la plante grâce à sa teneur en silice.

Macération d'orties.

Le purin d'ortie est une préparation traditionnelle de l'agriculture biodynamique aux propriétés insecticides et nutritives. Il agit comme répulsif contre les pucerons et les insectes suceurs, et sa teneur en fer et en azote peut également corriger de légères carences chlorotiques chez la plante.

• 100 g d'orties fraîches ou séchées.
• 1 litre d'eau.

Introduire les orties dans l'eau et laisser macérer pendant 5 à 7 jours, en remuant quotidiennement ; filtrer et diluer le résultat dans 10 litres d'eau pour appliquer par pulvérisation foliaire. L'infusion d'orties s'avère efficace contre les pucerons et d'autres ravageurs d'insectes suceurs aux stades précoces.

Solution de tabac et savon potassique.

La nicotine est un alcaloïde à action neurotoxique sur les insectes, qui agit par contact et ingestion. Bien qu'elle doive être utilisée avec précaution car elle peut également être toxique pour les insectes bénéfiques, elle est efficace contre les ravageurs résistants comme l'acarien rouge aux stades modérés.

La formule standard consiste à mélanger 60 grammes de tabac naturel avec 1 litre d'eau et 10 grammes de savon potassique, laisser macérer 24 heures, filtrer et pulvériser environ une fois par semaine. Elle s'avère efficace contre les acariens rouges, les pucerons, les thrips et les mouches blanches.

Elle ne doit pas être appliquée en floraison avancée, le tabac pouvant contenir des pathogènes susceptibles d'infecter la plante de cannabis. Il est recommandé d'utiliser du tabac à pipe ou à rouler plutôt que du tabac de cigarette industriel pour réduire le risque.

Lait et bicarbonate.

Le lait contient des acides aminés et de l'acide lactique aux propriétés fongicides et acaricides modérées. La solution se prépare en mélangeant une demi-tasse de lait non pasteurisé avec quatre tasses de farine et vingt litres d'eau.

Comme alternative, on peut mélanger du lait écrémé avec du bicarbonate de soude, qui agit en élevant le pH de la surface foliaire à des niveaux où les champignons ne peuvent pas prospérer. Cette préparation est efficace contre les acariens rouges aux stades initiaux, l'oïdium et d'autres champignons foliaires lorsqu'elle est combinée avec du bicarbonate.

Extrait de curcuma.

La curcumine, principal composé actif du curcuma, a des propriétés insecticides, pesticides et répulsives contre une grande variété d'insectes, notamment les fourmis, les moustiques et les pucerons. La solution se prépare en mélangeant 20 grammes de curcuma dans un litre d'eau.

Mélanger le curcuma avec l'eau, bien agiter et pulvériser ; comme alternative, saupoudrer la poudre directement autour de la base de la plante. La couleur jaune intense du curcuma peut tacher les bourgeons, c'est pourquoi il ne doit pas être pulvérisé sur les zones en floraison.

Pièges complémentaires sans produits chimiques

En plus des préparations liquides, il existe des méthodes physiques de contrôle qui peuvent efficacement compléter les pesticides maison :

• Piège au vinaigre pour les mouches du substrat : remplir une bouteille en plastique avec du vinaigre de cidre et pratiquer de petits trous dans le bouchon ; les insectes sont attirés par le vinaigre et restent piégés à l'intérieur.
• Zestes de citron et cannelle : saupoudrer de la cannelle moulue ou disposer des zestes de citron sur la surface du substrat éloigne efficacement les mouches du substrat et inhibe le développement de champignons au collet de la racine.
• Plantes répulsives associées : cultiver du basilic, de la menthe, du souci ou de la lavande autour du cannabis agit comme une barrière naturelle contre les insectes volants et suceurs, notamment dans les cultures en extérieur.

Si les pesticides maison ne sont pas suffisants

Les préparations maison sont un outil efficace aux stades préventifs et dans les infections légères à modérées. Cependant, dans les infestations avancées ou les infections résistantes, leur efficacité est généralement limitée et il peut être nécessaire de recourir à des insecticides biologiques certifiés de plus grande puissance, comme le Bacillus thuringiensis ou des prédateurs naturels comme les acariens Phytoseiulus persimilis contre l'acarien rouge.

Le contrôle biologique par des organismes prédateurs ou parasitoïdes, comme les chrysopes, les acariens bénéfiques ou les nématodes entomopathogènes, représente l'échelon supérieur au sein des méthodes écologiques et peut s'avérer approprié lorsque les préparations maison ne sont plus suffisantes pour contenir le ravageur.